|
Fra den internationale suppegryde Bøger af Helle Brønnum Carlsen |
Nr. 17 - 2010 Uge 36
Velkommen
Velkommen til Smag og Sans, der hver anden uge vil give mit bud på, hvad der rør sig gastronomisk i tiden og i byen. Jeg har 14 års erfaring som madanmelder, først på Information og siden på Jyllands Posten København, og det er denne store erfaringsmængde i kombination med min professionelle maduddannelse, jeg bruger helt uden økonomisk indblanding eller interesse, for her at hjælpe læsere uden om alle de mange kedsommelige oplevelser, snobbe-ræs og mangel på godt madhåndværk, der desværre også findes i restaurationsbranchen.
Det altafgørende er altid SMAGEN. Måltidets centrale elementer er smag, håndværk og råvarer. Men selvfølgelig er også vinudvalget, stemningen og ikke mindst betjeningen vigtig for den samlede oplevelse.
UGENS RESTAURANT 20 Anmeldt d. 1. november 2002 Søllerød Kro Søllerødvej 35 2840 Holte Tlf: 45 80 25 05
En lang tradition for kvalitet Dette spisested er et af de store og navnkundige, der er omgærdet med megen snobberi, men som samtidig har forstået at leve op til kravet om, at maden, vinen og betjeningen skal i top. Kvaliteten er naturligvis altid afhængig af, hvem der er i køkkenet og har man haft en køkkenchef som yndling kan det være svært at blive lige så glad for den næste. Men kroens samlede oplevelsesværdi er stor. Her er umådelig hyggeligt med lavloftede lokaler, og om sommeren sidder man idyllisk i gården ved stearinlysskæret, mens sommernatten mørkner. Helt formidabel betjening Tjenerne er gode, og restaurantchefen intet mindre end genial. Alle bliver betjent, så de føler, at de er verdens centrum, han tager alle alvorligt og taler ikke ned til nogen lige gyldigt, hvor lidt eller meget de ved om mad og vin. Glad anbefaler han en vin til 350 kr frem for de mange mange vine på kortet til flere tusinde kroner. Det er betjening i topklasse. Det er desserterne, der trækker tænder ud Det varme køkken er godt, men måske ikke der Søllerød for tiden trækker de største point hjem. For nylig er der kommet ny køkkenchef, Jacob de Neergaard, og han skal jo lige have lov at sætte sit præg på køkkenet, før man kan dømme, men i det store hele fører han de fornemme retter videre. Man kan få en tre retters for 425 kr eller en a la carte hovedret for cirka 260 kr, så det er jo blandt det dyre vi er ude i. Men så er hovedretten for eksempel også en pighvar med taskekrabbe-tortellini og tomat i egen bisque. Derfor skal man vide, hvor indsatsen skal lægges, og det er som det ser ud i skrivende stund på dessertsiden, hvor Danmarks for tiden dygtigste dessertkok Marcus Grigo tryller. En æbledessert der fortæller barndomshistorier om æblekind og arme riddere eller en flot tolkning af en klassiker som Peach Melba, der både kan forny og vise respekt for det oprindelige. Alle desserter serveres som historier med 3-8 forskellige mindre enheder. A full treat For det første sidder man bænket med udsigt over Kattegat og Kullen. For det andet kører traktementet igennem i totaliteten. Velkomstdrikken er intet mindre end en Lingam-drink (lingam er Shivas lem, der står som symbol på forandring og forvandling overalt i Indien) bestående af chili, cream sherry, gingerale, safran og lime. Frisk og lækker. Og så følger et utal af små chats, hvis hovedvægt er grøntsager, og hvis teknikker er tættest på det indiske i løbet af hele menuen. Samosadej formet som kræmmerhus med frossen avocadomousse, blomkål i krydret yoghurtsovs, en lille dorsa (pandekage) med mango, krydrede kartofler med bukkehorn og salat med poppede vilde ris og rosinkoriander. Maden er ikke for krydret til en vinmenu, og da alt er afstemt fra indretning til desserten, er meningen, man skal læne sig tilbage og nyde hele forkælelsen. Særlig klar i min hukommelse står tredje ret, hvor en toptrimmet og fast rødtungefillet blev serveret med en pikant tamarind og fiskefond basseret sauce samt en salat af melon, små brune kikærter, små syrlige kerner og lidt koriander. Selv Krostoffer på 5 år mente, det var en god ret, og han kan ellers være lidt kræsen. Men Jan Hurtigkarl har også et godt tag på børn. Dels er stedet om sommeren til, at børn kan (stadig uden at vælte restauranten) smutte en tur ned til vandet lige bag ved hækken, og dels sørger han godt for de små gæster. Da desserten var lige lovlig interessant for de mindre ganer, lavede kokken lynhurtigt den mest formidable vanilleis jeg har smagt, hvorefter jeg forgæves forsøgte at udgive mig for en mindreårrig. Men vores dessert med ferskner i tynde skiver med hyldeblomst skum og knuste macadamianødder var bestemt også god. Hurtigkarl fortjener en pris for at turde tænke et så nyt og fuldgyldigt koncept igennem, For det er i top, og det har det været i mange år. |
 Pris: 99 kr, Lindhart og Ringhof, 2001. |